POLAR CS500＋CAD のリセット
日ごろ愛用のBlackBerryにいろいろ備忘録としてメモが残してあるのだけど
もうすぐ正式サービスの終了とともに使えなくなってしまうので
老眼に優しいPOLARのCS500の完全リセットの方法を書き写しておこうかと。
方法を見つけたのは入手してすぐだから2014年位の話。
中古で入手したCS500＋CADのOdoをリセットする方法を検索したが
どこを探してもまったくなくて、海外のフォーラムとかでも「できない」
という意見で一致していたと思った。
なんか「できない」とか言われちゃうと燃えるのは性分なんでしょうけど…
現物眺めていてふと気になったのが、おそらく何らかのメンテナンス用と思われる接続端子の存在。
データを扱う端末である以上は、ある種のメンテナンスは必要なわけで
そうした中で完全リセットという操作は必須になるはず。
基盤を見ても物理的なリセットが出来そうなものは見当たらなかったので
隠しコマンドによるリセットではないかというところまで推察した。
年代的に「隠しコマンド」で育った世代だと言える。
↑↓←→↓↑↓↑AB とか書かれて「！！！」と来る世代でしょう？（笑）
まーとにかく、いろんなパターンで押しまくりましたよボタンを。
CS500には右、左、真ん中の3つのボタンがあって、専用のホルダーに収まると本体をカーソルキーのように左右にクリック、真ん中のボタンでエンターのような操作になるので、それっぽい順番でただひたすら入力。
結局はどんなに複雑な操作だろうが目の前にあるもので人間ができる操作であることには変わりないので、いつかは見つかるものです。
ま、できたからと言って得られるのは「積算距離が０になった！」だけなんですけどね。
では本題。
- 電池抜く
- 画面が消えてしばらく（5秒くらい）したら電池入れる
- Rボタン1クリック
- 画面に「BASIC SET」と表示
- Lボタン ＞ Rボタンの順にクリック
- 本体のIDのようなもの（5桁の数字）が表示される
「CS500 47*62」<私のCS500の場合 - NEXTボタン（Rボタン）でメニューが表示
●Defalut SET ●Internal TEST - 「Defalut SET」を選択 「Are You SURE?」となるので
OKするとリセットされる。 - Lボタンをクリックするとスリープ状態になって完了。
ま、最初が分かればあとはメニューをいじくり倒すだけなので難しい話じゃないですね。初めて出たときは感動もんでしたよ。もうそれはマリオの無限１Up出来たときの感動とか、ドラクエ２でキャラネーム全部オリジナルでプレイできた時のあの感動ですよ（笑）
CS500と来たら、アラフォーのおじさん喜ばせてばかりじゃないですか！
字が大きくて見やすいは、操作は単純だわ、隠しコマンドで裏技だわ！
今はやりのバッテリー食いの高性能GPSなんちゃらはいいから
電池で単純明快長持ちな「字の大きい」やつをもっと作ってほしいものです！
CS500も廃盤送りですから、次の来るのは猫目のパドローネあたりなんでしょうけど。もう少し字を大きくして、デザインも少ししゃれてほしいな…
ノスタルジーなパーツ
90年代の自転車とそのパーツって素敵なものが本当に多いです。
その華やかな時代にカタログ見ながらパーツ選びした愛機には
それぞれ思い出深いパーツが付いていたりします。
そして現代。
私が復帰するにあたって新しい規格の勉強も兼ねて
所々「現代化」されたことでお蔵入りしたパーツがちょいちょいあります。
ヘッドパーツには「Mavic305」を使っていました。
知ってる人はたまらんでしょうねｗ
今にして思うと… でかいなぁ…
で、アヘッドにしたときに最初はコンバーター使ってヘッドはそのまま
305でやっていたのですが
カーボンフォークに変えるときにヘッドを
「CaneCreek 40（Forty）」に変えました。
1インチITAサイズで手堅いデザインとコスパの高さで選んだのですが
このForty、ベアリングやクラウンレースが上位互換できるのです。
ちなみにFortyの上位機種は「110」なのですが
そのクオリティの高さに110年保証をうたっています。
最初から110使えばいいのですが、黒に青ラインでトカゲが
チャーミングでしょう？ｗ
ただ説明書などにも詳しい記載がなく
商品の特徴を書いた解説部分に
「内部パーツの寸法を共通化することでアップグレードが可能」
としか書かれてなくて、具体的にはどこにも書いてないんです。
ま、ヘッドの中身ですからベアリングとかクラウンレースでしょ？
って話なんですけど…
というわけで日本で取り扱っているダイアテックさんに聞いてきました。
＜以下引用＞
CANE CREEK製品についてお問い合わせを頂き、誠にありがとうございます。
ヘッドセットのアップグレードにつきまして、
仰るとおり、ベアリングおよびクラウンレース等が交換可能なパーツになります。
あいにくKITになっているものはございませんが、下記のとおり単体パーツを取り扱っております。
|
品名 |
価格 |
サイズ |
備考 |
|
BEARING 110 STAINLESS |
¥4,400 |
1-1/8" |
110 1-1/8"用ベアリング(2個セット) |
|
CROWN RACE 110 OS |
¥2,200 |
1-1/8" |
110 1-1/8"用クラウンレース |
なお40グレードとの違いにつきましては、下記のようになります。
◆ベアリング 【110：ステンレス】【40：スチール】
◆クラウンレース 【110：アルミ】【40：スチール】
＜以上引用終了＞
ちなみに上記の内容ではオーバーサイズのお話をされていますが
問い合わせ時にサイズではなく商品名でお話ししたので
（今は）一般的なサイズで回答をくださいました。
これに付けたすとクラウンレースがアルミってだけに見えますが
実際には内側にちょっとした細工がしてあって
カーボンコラムに優しい仕様になっているらしいです。
CaneCreekのヘッドはサイズ展開も豊富なので
ノーマルサイズのヘッドパーツで悩んでいるときの選択肢にしても
良いと思います。
ダイアテックさんはとても親身になって対応くださるので
そういう意味でも安心です！！そういう意味でも安心です！！
（大事なところなので2回言いました。）
それに比べて某セオサイクル ときたらもう…ブツブツ
私怨はさておき…
パーツといえば前回「空気圧で悩んでる」って話の中では
全く触れていませんでしたが…
23CのタイヤはMichelin なのに対して
25Cのタイヤはお試しということもあってあまり考えずに
サイクリーで安売りされていた「Mavic Aksium」というタイヤを
使いました。
90年代では絹が良いだのケブラーが良いだの って話でしたが
今のタイヤには数値として「TPI」ってのがあって
その数値とタイヤのコンパウンドの組み合わせでタイヤの性格を
考慮して空気圧を決めているんだとか。
ま、そもそもタイヤに上限、下限の空気圧が書いてあるので
その間で様子見てって話なんですけど
TPIの数値と体重と車重から目安の空気圧を計算する「アプリ」が
あるんですってよ！奥さん！！
まー 私の元祖スマホBlackberryでは使えませんけどね！ け！！
というわけで仕様書を見つつ「TPI」数値を考慮して
いろいろ悩んでみることにします。
ちょっと乗ってまた考える（空気圧で悩む）
ひそかに読んでいただいている方々に感謝しつつ…
昨晩、往復で10㎞程度だけど乗ってきました。
夜に会合があって、駐車場があまりない場所だったのと
朝から体調がいまいちで、少し動いてすっきりしたかった
だけの話なんですが…
どうせ出るなら何かテストもしてこようと、少し気になってたのを
いくつか見ながら帰ってきました。
まずはお正月に乗った時に締め付け不足でスローダウンしてしまった
シートポストの高さ。
基本的な計算式は他所に任せるとして
係数とか考慮する数値とかいろいろありますが
その中で一番低いものから、一番高いものまでが「調整範囲」として
あとは乗ってみたときに感覚で多少上下させればいいと思うのです。
単純には股下の寸法からある程度決まってくるし
そこにクランク長やら、ペダルのスタックハイトやら
一連の動きに関係してくる寸法の影響を考えて
「まーこんなもんか」と。
考慮はするけど、優先順位はあまり上げない方がいいのは
「見た目」だと思います。
そりゃ見た目は大事ですけど、使い勝手の悪い道具はケガの元なだけ。
見た目重視で下がり切ったステムとか上がり切ったシートポストとか
御堂筋君かよ！ と思ってしまいます。
余談はさておき…
ペダルはペロキャン（スピードプレイ）のままなので
私服でしたが真っ赤なビンディングシューズを履いて出動です。
調整した数値はビンディングで現状めいっぱい上げた場合の数値なので
見た目的にはかなりかっこいいですが…苦笑
以前に低めの数値だした時にシートポストにマーキングしておいたので
今回乗ってみて良ければ、これが上限ってことでマーキングすれば
いちいち計らなくても出先で「こんなもんか」調整できます。
目盛りがあるシートポストが重宝しそうですが
私のフレームはポスト径が「27.0㎜」というコアなサイズなので
今ではほとんど選択肢がないのです。
しかもフレームサイズの関係で「古い規格」な短めのポストはいいですが
昨今のスローピングフレーム向けの長めのポストは絶対的にカットしないと
実用範囲まで入れることができないのです。
（御堂筋君的セットアップなら問題ないですが…ｗ）
ちなみに今は一度使えば一択になってしまうといわれてる
トムソンエリートを使っています。
0オフセットで27.0で軽量でヤグラの固定調整が万全で強度もしっかりで
お値段安くて入手がしやすくて見た目もカッコよくて…うんぬん
ホントすごいなトムソン。
ま、もともとはアメリカ時代のコントロールテックを使っていたので
手元に27.0のものを持ってはいるのですが…
レストア中、あまり深く考えずに代替品としてトムソン買ったら
レストア終わっても、なんかそっちの方が良くなってしまって
結局コントロールテックがお蔵入りしてる。 と
また脱線したので戻りますが
結局乗ってみた感じでは、私服でレーパンではなかったのを考慮しても
スプリントとかしないなら、ここまでは上げない方がいいなって感じ。
それなりに細かく計算したので、踏切も膝がぎりぎり残ってるし
いい感じで加速させやすい感じではありますが、こりゃ長くもたないな…
下限から20mmほど幅があるので、5~10㎜あたりが良さげな感じでしょう。
で、ここまでが長かったですが…
もう一つやったのが「空気圧」でした。これはだいぶ悩んでます。
若いころはなんでもパンパンに入れて乗り心地など後回しでしたが
今はロングライド方向が目指す方向なので優先度マックスです。
元々アルミのスタンダードなベンドフォークだったのですが
スレッドからアヘッドに変更したときにカーボンフォークに
すっかり魅了されてしまい…
その後はカーボンハンドルにして、ホイールも今スピナジーPBOなので
それだけでかなり振動が軽減されています。
そこにタイヤを23Cから25C にしたら… 悩んじゃったんですね。
元々は19Cのチューブラーの感覚が基準になっていて
予備のタイヤを持って歩くような時代の価値観だったので
まさかWOが主流になるとは思いませんでしたし
（そもそもWOなんて言わないですね。今はクリンチャー？）
今はマジチューブレスが現れて、チューブラーをタイヤに張り付けるのも
両面テープですよ！（少し語弊があるけど…）
もうね、リムにコルク打ち込んで脱脂したらリムセメントをヌリヌリして
半乾きにしたら少し空気入れたタイヤをえいや！って乗せてセンター出しして
エア圧マックスでしばし待つ。 などという情緒あふれた整備はなく…
ま、じつにスマートというか…汗
懐古主義な話はさておき…
新しいものを勉強するつもりではやりの25C を履いてみたわけですが
ハンドルとホイールで十分軽減された状態では
23Cの低めの空気圧の方が性に合ってるというか
フロントの手に感じるクセがなくなって
ちょっとピーキーに感じてしまったのです。
よく言えば「素直」になったとも言えるのですが…
ブレーキのかかりが良いなと感じるところはプラスです。
これはたぶん接地面の形状からくるものでしょう。
高め（9bar）あたりだと出足の重さや走っているときの重さは良さそうですが
細かい凸凹があるような路面ではやはり硬いイメージです。
もちろんホイール、ハンドル、バーテープで軽減されているので
握っていられないほどひどいわけでもないのですけど。
あとはコーナー中の食いつき感が薄いなとは感じます。
ま、これはレースではないですしブルべを始めたら山道の下りとかで
気になる項目なんでしょうけど。
9barから少しづつ下げてみて、ちょうどいい塩梅を見つけるしかないかな…
７、7.5barあたり（23cはこの辺が主に使ってた）だと出足の重さがひどくて
妥協点は8前後になるんだろうな…。
ま、これもタイヤの種類やホイールとかいろんな要素が絡むので
あまり難しく考えず「今の組み合わせで良さそうなところ」をさぐって
あとからブツブツと理屈をこねればいいかなと思います。
あ、もう一つテストした中に
例のブレーキライト！ 名前なんだっけ？ Mars30だかなんだか…
あ、シーコンだ。シーコン！
後ろにつけてるとさっぱり分からないので
ステムのスペーサーのところに付けて、点灯する塩梅を見てみました。
センサーの微調整とかできれば、好みの感じになるのだろうけど…
減速度がある程度ないと点灯しないので
ブレーキライトとして過信するのは危ないと感じました。
ただ明らかにこちらが減速などのアクションをした場合には点灯しているので
後方への注意喚起という点では（特に夜間）はいいと思いました。
正直、テールライトの点滅は注意喚起にならないと思っています。
運転する側からいうと、もう慣れちゃっていて
逆に工事現場のパイロンと大差ないと認識してしまうので
バイクなどと同じような移動する物体としてとらえにくい。
なぜメーカーが点滅をさせるのかがいまだに理解できません。
そもそも自転車は「車両」の仲間なのですから
一番近い「原動機付自転車」を参考にすべきじゃないのかなと。
そうでなくてもウインカーとかないわけですから…
ま、夜間に真っ黒なグローブしてハンドサインだされても見えませんし
そういう想像力がない人が走っているのが危ないことなので
ちなみに夜間走行する場合に、黒系のグローブは私も使っていますが
手の甲に反射材かバンドで付けられるライトを付けて
ハンドサインがはっきり見えるように大振りに動作しています。
もちろん早めでしつこいくらいやります。
ブレーキライトはワイヤーの途中に付けるタイプも持っていますが
これはワイヤーの引きが重くなってしまって、すぐに外してしまいました。
Mras３０ 分解してセンサーいじれないか見てみようかな。
あ！大不満が一つあった！！ バッテリー！！！
持ちが良くないです。 ロングライドには使えないです。
USB充電大嫌いです。
